Von Pucon Chile nach Argentinien: Bariloche/El Calafate/Ushuaia 08.11. - 22.11.2009

Pucon Chile to Argentina: Bariloche - El Calafate - Ushuaia08.11. - 22.11.2009
We hiked up The Volcano Villarica, relaxed in various hot springs, and did more hiking in the National Parks. And again it was time to move on. Once more we crossed the border to Argentina by bus, going through San Martin de los Andes as far as Bariloche. By rental car we went to see the sights, the area looks very much like Switzerland with the lakes and mountains around. That's why many Swiss people settled there about 100 years ago. We still had a long way to go so the plane was a good means to travel further south. We arrived in El Calafate in Patagonia, visited the Perito Moreno glacier (one of the biggest and still growing glaciers of the world), did some hiking in the Fitzroy National Park for the next days. Then again by plane down to the world's end, to Ushuaia. At least on the road you can't go any further; it's the end of the Pan Americana Highway. There are still some 3'000 km left until the Southpole on foot and by boat, but from here we start our trip home.
We enjoyed the Magellan pinguins, the special atmosphere of the city of Ushuaia on the Beagle Channel, and the mostly sunny but cool spring weather in this area.

Sonntag, 8.11.2009 in Pucon

Wir sitzen in unserem gemuetlichen Hostal und warten auf schoeneres Wetter. Es regnet immer noch in Stroemen. Zum frische Luft schnappen marschieren wir dem Villarrica-See entlang, doch der Wind blaest uns bald wieder ins Hostal zurueck. Wir kommen wieder mal zum ausspannen, lesen und Plaene schmieden fuer die kommenden Tage, falls sich die Sonne zeigen sollte. Am naechsten Tag immer noch keine grosse Besserung, bloss der Regen hoert zwischendurch auf. Wir machen einen Ausflug zu den Huife-Thermen in der Umgebung von Pucon. Mit all den Vulkanen ringsherum hat es hier auch jede Menge Thermalbaeder.

Der naechste Morgen bringt die Ueberraschung: schon vom Bett aus koennen wir den Vulkan Villarrica im schoensten Sonnenlicht sehen. Da es aber a...kalt ist, bleibe ich unter der Decke liegen, bis es der Heizung in den Sinn kommt, dass sie unser Zimmerchen ein bisschen waermen koennte. Mittlerweile ist Andreas schon am hirnen, wie er mir beibringen koennte auf diesen Berg zu steigen. Er will da hinauf, ich habe noch meine Vorbehalte. Na ja, ich koennte es ja probieren...

Kurz: wir melden uns an, lassen uns die Ausruestung anpassen: winderprobte und (fast) wasserdichte Hosen, "Rutschblaetz" den man sich ueber die Hosen ziehen und befestigen kann, Jacke, Helm, eben alles, was es so braucht. Sogar der Rucksack wird fuer uns gepackt mit Steigeisen, Plastikteller zum herunterrutschen, Handschuhen. Die wollen offenbar sicher gehen, dass niemand mit dem Handtaeschli da hinaufsteigt...

Jedenfalls ist es am naechsten Tag immer noch toll Wetter, als wir uns um 07.00 bei der Agentur einfinden. Mit dem Bus fahren wir auf 1'200 m hinauf zum Skigebiet von Pucon. 7 Sessel- und Skilifte gibt es da oben, alles aber schon ziemlich mitgenommen. Wir sind eine Gruppe von 18 Personen plus 5 Fuehrern. Jeder fasst einen Eispickel und los geht's. Die erste Neuigkeit ist, dass der Sessellift, der uns ca. 400 Hoehenmeter abgenommen haette, wegen zu viel Schnee nicht faehrt (die restlichen Anlagen sind sowieso geschlossen), also sind die 1'650 Hoehenmeter zu Fuss zu machen. Der Wind meint es gut mit uns und die aus dem Krater aufsteigende Dampf- und Giftwolke wird uns nicht gross zu schaffen machen. Nach ca. 6 Std. mit einigen Stops zum Aussicht geniessen und zur Fluessigkeitszufuhr kommen wir am Kraterrand an. Die Aussicht ist grandios, die Seenlandschaft liegt zu unseren Fuessen, und auch einige weitere schneebedeckte Vulkane gruessen aus der Ferne. Die Anstrengungen des Aufstiegs sind vergessen. Wir haben Zeit fuer unser Pic Nic, doch dann draengen die Fuehrer zum Abstieg; die Gase aus dem Krater kratzen im Hals und beissen in den Augen.

Nach 100 m Abstieg z. T. auf blankem Eis zu Fuss heisst's dann: weiterer Abstieg erfolgt auf steilsten Strecken auf dem Hosenboden und spaeter auch auf dem Plastikteller. Wir werden ueber die Pickelhandhabung betr. Bremsung instruiert. Der erste macht eine schoene Rinne und so sausen wir den Berg hinunter. Zum Glueck ist der Schnee weich geworden und mein Ruecken muss nicht zu fest leiden. Der Abstieg ist so natuerlich im Nu "erledigt". Nach ca. anderthalb Stunden sind wir wieder beim Bus, der uns zurueck nach Pucon bringt.

Vulkan Villarrica: werden wir den wohl schaffen? Der Aufstieg geht links hinauf, da wo sich die Giftwolke den Berg herab waelzt.

Jaaa, wir sind angekommen...

Es kratzt schon etwas im Hals, aber ein kurzer Blick in den Krater muss sein.

Wir haben eine Belohnung verdient. Am naechsten Tag lassen wir uns in die Therma Geometrica fahren, ca. 70 km von Pucon entfernt. In einem einsamen, engen, aber sehr gruenen Tal mit etwas muehsamer Anfahrt auf Naturstrasse hat der chilenische Star-Architekt Geman del Sol eine spezielle Therme entworfen. Auf roten Stegen geht man bis zu einem schoenen Wasserfall, dem Weg entlang gibt es 15 verschieden warme bis heisse Wasserbecken, mit schoenem Naturschiefer ausgekleidet. Wir lassen es uns wohlergehen und geniessen die Ruhe.

Nach diesem Ruhetag machen wir uns auf in den Huerquehue-Nationalpark, wo wir eine Wanderung bis auf eine Hoehe von 1'200 m machen, um die Araukarien zu sehen. Diese Baeume sind nur noch in einigen Teilen Chiles und Argentiniens zu sehen. Hoeher oben kommt der grosse Schnee, resp. es ist Schmelzzeit und wir versinken fast im Morast. Auch hier eine wunderschoene Landschaft mit vielen Seen und dank dem vielen Regen ist alles gruen.

Wieder heisst es Rucksack packen, Zeit fuer einen Landeswechsel. Mit dem Bus fahren wir Richtung Argentinien, ueber den Paso Tromén (1207 m hoch). Alles in allem 200 km und 51/2 Std. bis San Martin de los Andes. Eingerechnet der - wie immer - muehsame Grenzuebertritt nach Argentinien. 2 Busse warten an der Grenze, die Argentinier haben wohl 4 Beamte an den Schaltern, aber nur einer arbeitet, und bis der alle Passagier-Namen in den Paessen gelesen und eingetippt hat und dazu noch die Pass-Nr. gefunden... der 2. spielt am Computer, der 3. liest die Zeitung, bestimmt den Sportteil, der 4. steht einfach da und wartet wohl auf den Feierabend. Man muss aber auch das Gute an dieser Arbeitsweise sehen, wir haben so viel Zeit um drausen die Aussicht zu geniessen, mit dem Fernglas ein paar Seilschaften beim Hochkrabbeln am Vulkan Lanin zu beobachten. Der ist dann schon etwas schwieriger als "unser" Villarrica.

Ich weiss, Andreas moechte da auch hinauf, den Lanin bezwingen. Dafuer braeuchten wir aber noch zwei Tage mehr mit Campieren und so. Also, ich bin fuers weiterreisen.

Nach einem Aufenthalt mit Buswechsel in San Martin gehts weiter Richtung Villa Angostura und Bariloche. Unterwegs muss eine Radpanne behoben werden. Niemand weiss so genau, was zu tun ist. Ein vorderer Pneu scheint futsch zu sein. Der Reservepneu wird hervorgeholt, dann montiert, dann nochmals ummontiert, mit einem hinteren doppelten Pneu ausgewechselt. Alles am Rand einer Naturstrasse. Der Chauffeur schaut aus wie ein Mechaniker nach einer Woche Arbeit in der Garage ohne Waschgelegenheit; sein Gehilfe ebenso. Sie nehmen's gelassen. Schliessslich geht die Reise nach anderthalb Stunden weiter, nochmals ueber ein paar km Naturstrasse, bevor es auf Asphalt weitergeht. Im Eiltempo kommen wir gegen Mitternacht in Bariloche an. Fuer mich waere es bitzeli langsamer auch gut gewesen, aber es wurde jede Kurve gut erwischt!

In Bariloche quartieren wir uns in der Hosteria La Casita Suiza ein. Der Besitzer ist tatsaechlich ein 3. Generation Schweizer, namens Ardueser aus Davos, er spricht noch hochdeutsch, das Schweizerdeutsch hat er nie gelernt.

Ein Autovermieter namens Roth (welcher Abstammung wohl?)

vermietet uns ein Auto und wir machen uns auf Entdeckungsreise in der Umgebung von Bariloche. Auch hier, viele Seen, viele Berge, noch ziemlich tief verschneit, aber der Schweiz nicht unaehnlich. Auch in der Colonia Suize, wo wir uns zum Mittagessen niederlassen - scheinbar ein Muss fuer jeden Touristen - stossen wir auf Nachfahren einer Walliserdynastie namens Goye aus Saxon. Franzoesisch kennen auch sie nur noch vom Hoerensagen. Gegen Abend fahren wir noch zum Skiresort auf den Cerro Catedral. Ein paar Hotels, Ferienwohnungen, viele Sessellifte und Skilifte, Der Hotelier erklaert uns, dass viele Touristen, Argentinier und vor allem auch Brasilianer, zum Skifahren hierherkaemen. Aber es herrsche ein echtes Gedraenge auf den Pisten in der Hochsaison. Kein Wunder - wir haben die Abfahrtspisten auch vermisst.

Montag, 16.11. wieder mal Regen, der Flug nach El Calafate ist ausgebucht, wir muessen warten bis am naechsten Tag. Bei den Aerolineas Argentinas ist auch das ganze Reservations-System schon am Morgen ausgestiegen, das Buero ist voll von Reisenden, jeder will was, niemand erhaelt was er will. Nicht mal bezahlen kann man.

Am Mittag haben sie 3 Std. Siesta, aber um 16.00, sollen doch bitte alle Reisenden nochmals vorbeikommen, vielleicht geht's dann, "man ist dran". Jedenfalls reihen wir uns zu gegebener Stunde wieder ein, irgendwann haben wir auch unser electronic ticket in Haenden. Am folgenden Tag gehts weiter nach El Calafate, wo wir - wie viele andere auch - den wohl bekanntesten Gletscher von Suedamerika besuchen wollen. Den Perito Moreno. Mit einem in die Jahre gekommenen Sessellift gehts nahe Bariloche auf den Cerro Campanario

hinauf, um "herunterzuschauen".

Die 60 m hohe Wand des Perito Moreno Gletschers.

Nach so vielen Stories betr. eiskalten patagonischen Winden, die den Reisenden fast "umblasen", ziehen wir uns an wie fuer eine Suedpol-Expedition - und schmelzen fast in unserer Kleidung waehrend dem wir dem Gletscher entlang gehen und die Sonne geniessen. Wir kommen uns zwar fast so vor wie in den USA, wo die Touristen an vielen Orten in den Nationalparks auch alle "kanalisiert" werden, - bitte Wege nicht verlassen, nur auf den vorgegebenen Pfaden gehen, etc., doch der Ausblick auf den Gletscher entschaedigt fuer vieles.

Wir sind ueberrascht, wie viel gutes Wetter und Sonnenschein wir hier im Sueden haben, den Wettervorhersagen zufolge muesste es ja immerzu regnen, schneien oder der patagonische Wind pustet dich weg. Alles zum Glueck nur halb so wild.

Wir machen uns auf den Weg nach El Chalten, wo wie die naechsten Tage beim Wandern verbringen wollen. Na ja, am ersten Morgen beim Erwachen hoeren wir ein regelmaessiges Plaetschern, kein Wildbach, sondern Regen...

Wir haben ein huebsches kleines Hotel gefunden, das im zweiten Jahr seiner Existenz ist, und die Wirtin ist riesig erfreut, ein paar Gaeste zu haben. Die neuen Herbergen muessen sich noch etablieren und buhlen entsprechend um Kundschaft. Die Wirtin verwoehnt uns nach Noten, es gibt auch hausgemachte Kuchen zum Fruehstueck.

El Chalten waechst wie wild in alle Richtungen, das Geschaeft mit den Touristen blueht, es kommen immer mehr Leute in den Park zum Wandern und Klettern. Der Fitz Roy - 3'400 m und der Cerro Torre 3'100 m - sind wohl die bekanntesten Gipfel, die zu sehen sind, wenn es denn die Wolken erlauben. Am Nachmittag wird das Wetter etwas schoener und wir marschieren um 15.00 los um den Lago Torres zu besuchen - 3 Std. hin, 3 Std. zurueck, hier kein Problem, denn die milde Abendsonne scheint auf unserem Heimweg, als wir gegen 20.30 wieder ins Dorf zurueckkommen. Zwischendurch haben wir auch einige Schneeschauer erlebt, das Wetter wechselt jeweils sehr schnell.

Am naechsten Tag machen wir uns nochmals auf in den Park, um den Fitz Roy aus naechster Naehe zu sehen. Resultat: kein Berg, nur Wolken und Wind sowie einige Schneeschauer, aber trotzdem eine schoene Wanderung.

Am Morgen vor unserer Rueckfahrt zum Flughafen von El Calafate: das ganze Massiv des Fitz Roy schaut aus den Wolken heraus.
Nach einem 1-stuendigen Flug landen wir am suedlichsten Punkt unserer Reise: Ushuaia in Feuerland am 22.11.09.